夏日的成都，因为“冷淡杯”，让这座城市更平添了几分闹热。薄夜笼罩，华灯初上，行走在成都的大街小巷，人烟最旺盛之处，必然有冷淡杯的存在。那一个又一个朴素的小摊上，写着“冷淡杯”或“冷啖杯”的招牌陆续亮起了灯，摊车上也陆续摆上了各色卤菜和冷菜。此时往来的行人，总是会被那些美食、那份闹热所吸引，不由自主地呼朋唤友，围坐在简陋的座椅上，点上两三份菜肴、四五瓶啤酒，一个凉爽而美味的夜，就此开始。

冷淡杯，是成都的夜生活，也是成都的夜文化，在一饮一啄间，与这座城市就连在了一起。

串串与卤菜，交织出了冷淡杯的精彩

成都人的冷淡杯，吃的不仅是味道更是一种气氛

冷淡杯的由来

在很多人的印象里，冷淡杯从兴起到今天，历史似乎并不长。查阅资料，绝大多数说法是从20世纪90年代时才开始有的。或许是因为双休日的出现，或许是因为再创业的需要，总之就在短短数年间，冷淡杯就已经遍布蓉城的大街小巷之中。

每当夜幕降临，数不胜数的餐馆和摊贩，就把生意做到了街头院坝、河边绿荫。在这些专为夏日提供宵夜的食摊上，菜品大同小异，主要是煮花生、激胡豆、毛豆角、豆腐干、卤鸡翅、卤鸭脚、泡凤爪、炒田螺、炒龙虾等家常小菜，至于酒水，以啤酒和扎啤为主，也有一些食摊上供应泡酒和白酒。至于红酒，或许是气场不符，你在冷淡杯上是几乎看不到的。

其实冷淡杯的兴起，并不是凭空而来，在成都这座历史悠久的城市里，依然能寻到它更久远之前的根。

成都，因水而兴，在旧时，它虽然地处中国西南内陆，但却是一座不折不扣的码头城市。周边的五凤溪、黄龙溪、中兴场，城里的柴码头、米码头、药码头、丝码头、棉码头、烟码头……交织出了成都航运的一派繁忙景象。

有了码头，自然就有专为重体力者提供食宿的地方，因此在成都的诸多码头周边，酒肆林立，铺面繁华，众多挑夫脚力需要在收工打烊时歇息喝茶饮酒解乏，冷酒馆也就应运而生。最早的冷酒馆的标志也像大家在电影电视里所看到古时候的那种，门旁一竹竿上挂一酒幡，众酒客寻幡而至。

后来随着生活方式的改变，这些冷酒馆也逐渐变得更接地气，酒幡变成了招牌，酒馆搬到了街头中、小河边甚至是小区里，只要有一片空地，就能摆上桌凳，售卖美食，渐渐地，形成了今天“冷淡杯”的景象。

“淡”“啖”亦何妨

对于冷淡杯之得名，很多人心中疑惑甚重。一种饮食，既冷且淡，又有什么吃头？如此得名，又能吸引几分顾客？

殊不知，冷淡杯，却是源自老成都的百姓俗语。

着名媒体人车辐老先生，曾在1990年出版的《川菜杂谈》中写下了这样一段对“冷淡杯”的文字：“有酒无肴恰恰是四川人端‘冷淡杯’，吃酒不吃菜的习惯。”这里所指的“无肴”非无菜之意，而是无肉无荤，吃素酒，不吃鱼肉腥荤等热菜，吃得淡泊不排场，其“淡”字由此而来。

成都自古以来就被称为天府之国，由于大自然的恩赐和都江堰水利工程的福荫，成都人悠闲、大气、包容、乐观，也形成了独特的饮食习惯。那时成都多数平民家庭每天只吃两顿饭，上午10点左右吃一顿，下午5点左右吃一顿。到了晚上，即使你肚子再饿，也只能“打个尖”，临时吃点东西，这种习惯，在文人的笔下，被记作“间食”。

每逢夏日，老成都人就喜欢傍晚在院坝里，或街沿边摆张小方桌，端来几碟煮花生、毛豆角、豆腐干、卤猪蹄、腊肉香肠之类的下酒菜，就着老白干或自泡的“跟斗酒”，边乘凉边“打尖”。若是左邻右舍也到外面来乘凉了，那主人往往会热情相邀，让其随意坐下来，一起端这“冷淡杯”。要是邻居也有乘凉“打尖”的食物，有时还会把各自的小桌拼在一块儿，边饮酒边摆“龙门阵”。那时候，每当有邻居、朋友前来就座时，主人都会说出“请得闹热，吃得淡泊”一类的自谦之语。久而久之，淡在成都的饮食中早已不是指味淡，而是一种简单、淡泊的生活态度。

也有人提出以“啖”易“淡”，他们认为冷啖杯中的“啖”字才是正确的写法。“啖”字，《辞源》里对啖的解释为：啖，吃或给人吃。苏轼曾作：“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”对于这种说法，并不能否认其毫无道理，事实上今天成都的冷淡杯招牌中，也有用“啖”者。但对于成都人来说，“啖”并不是一个褒义词。老成都人常常把那些爱占小便宜、喜欢“吃欺头”的人呼为“啖娃儿”。如果用作“冷啖杯”，反而失了川人品尝美食的心境。

但无论是“淡”还是“啖”，对于那些一心只追寻美食的人来说，又有何妨呢？在他们眼里，冷淡杯中那份悠然自得的乐趣才是最重要的。

一菜一格百菜百味

最早的冷淡杯，菜品其实是相对单一的，主要就是煮毛豆、煮花生、带壳炒花生、炒胡豆这些简单的菜式，也有人卖些便宜的卤肉，如猪尾巴、猪头肉、鸡翅膀等，热菜并不是没有，但极少用大酱大油，一切简单适意，食客们就图个嘴巴爽。

但随着食客对饮食要求的不断增加以及社会生活方式的转变，冷淡杯也在与时俱进着。时至今日，煮花生、胡豆、毛豆角、豆腐干、卤鸡翅、卤鸭脚等已经成了基本盘。更多的新鲜菜式仿佛成都妹儿的妆容一样愈发时尚和亮丽。各色浓郁的卤菜成为各个摊的力推主打，各种做法的兔头鸡脚龙虾争奇斗艳，麻辣的炒田螺和小龙虾成为必备品，没有五六十个菜品选择根本不好意思出来摆。

在冷淡杯摊上，菜都是事先做好的，整齐划一地摆成两三排，看中哪道合眼缘便直接端走，颇有些自助餐的感觉。

卤水是卤菜的灵魂。成都的冷淡杯不知凡几，但100家冷淡杯，就有100种卤菜的味道，调料多一分少一分，都是不同的舌尖体验，真正是百菜百味。五香、麻辣、咸鲜，味重、香辣……你总能在不同的冷淡杯摊上，找到不同的惊喜。之前有报道说一位外国人计划一个月吃遍成都，今天看起来确实是个“不可能的任务”，光是夜间的冷淡杯，就足以让他几个月出不了成都。

成都人吃冷淡杯，吃是次要的，摆龙门阵却是最主要的。上至天文地理国家大事，下至邻里吵架鸡毛蒜皮，总之是无所不谈，无所不摆。即使是自己心里的烦心事，都有可能在这时候摆出来。在觥筹交错间，在鲜卤热辣里，一道道负面情绪随风飘散，整个人都感觉身心愉悦，满血复活。

热闹之后，真的就需要什么东西让人冷淡下来了，这时候冷淡杯老板还会贴心地告知顾客，“要不要来一碗冰粉凉虾喃？”确实，这个时候冰粉和凉虾，是比冷啤更好的“冷却剂”。酸甜可口的冰粉、鲜香劲道的黄凉粉、配料丰富的凉面，一口凉面拌着一口冰啤酒，清心又沁脾，祛火又消暑。

一碗下去，通泰！

夜幕降临，大街小巷中的冷淡杯总能吸引众多“好吃嘴儿”光临

夜深了，酒足饭饱，情绪舒畅的食客们飘然离去，冷淡杯的老板匆匆收拾后，又开始迎接下一波客人，重复往返。在最闹热的时候，往往要到凌晨四五点，冷淡杯才会消失在大街小巷里。这属于成都人的街头夜生活，平实近人，烟火气十足，却又在平淡中将一座城市的真实、淡泊、舒适，展现得淋漓尽致，这或许也是这座美食之都的另外面孔。（文 梦溪 | 图 冉玉杰 甘霖）